PINZADO DE PINOS

En ramas jóvenes:

Invierno - quitar agujas viejas, dejan de tres a 6 pares del año anterior en función del vigor. Seleccionar yemas, dejando las yemas débiles de las ramas fuertes y las yemas fuertes de las ramas débiles.Primavera - cuando empiezan a crecer las yemas, las pinzas dejando la mitad ó incluso nada si la yema es muy fuerte.Cuando haya madurado la brotación del año, más ó menos en junio, se corta el crecimiento de las yemas que se habían pinzado desde la base. Esto se hace más o menos en tres fases. Se hace primero el tercio inferior del árbol, a los quince días la parte medio y pasados otros 15 la copa. O sea vamos cortando de zonas de menos a mas vigor en tres fases con intervalo de quince días. Si alguna crecimiento es muy débil no lo cortaremos pues lo debilitaríamos más.Con esto el árbol empezará a estimular yemas traseras. Según vaya retrocediendo la brotación dejaremos sin pinzar esas yemas traseras al año siguiente para que cojan fuerza y repetimos los pasos anteriores. Según van cogiendo fuerza esos brotes traseros iremos acortando la rama ( esto en invierno ) y así sucesivamente.Para que este proceso se acorte, se recomienda que el árbol este plantado en sustrato muy drenante que permita mucho riego y abonado sin riesgo para las raices y mucho sol. Es un tema complejo, espero haberte ayudado.No descartes de todas formas el injerto. Yo compré el año pasado un pino negro de unos 35 cms de diámetro de base y le habían cortado todas las ramas a 5 cms del tronco, injertándole en los muñones nuevas ramas.

Para pinos de dos agujas, incluido el silvestre. De todas formas el silvestre tiene tanta fuerza que con quitar agujas a final otoño-invierno, seleccionar yemas y pinzar es suficiente para que retroceda muy bien. Para ello el árbol ha de estar fuerte y esto implica riego, abono y sol - esto requiere un sustrato muy concreto. Cuando ya tengamos la ramificación hecha nos centramos en reducir la acícula controlando el riego, el abono y modificando la granulometría del sustrato